新年伊始的這一天，我在印度洋上的島國斯里蘭卡。前一晚，我們還在南斯里蘭卡海邊的古城Galle浮潛、吃海鮮、看高蹺漁夫（Stilt Fishing）捕魚，今天傍晚，就已抵達200公里外山區的Delhousie。從首都可倫坡到Galle再到Delhousie，道路從柏油變成泥土，穿著紗麗和裹裙的人多了，展現在眼前的色調，也比平地城鎮更鮮豔、更有印度風情。

 

Delhousie是個海拔1200公尺左右的小山村，位在亞當峰（Adam’s Peak）山腳下，村子雖小，但每年12月到5月的乾季，都有大批本地人和外國遊客湧入，為的就是登上海拔2243公尺的亞當峰，那是斯里蘭卡的佛教徒、穆斯林、天主教徒、基督徒共同的聖山，不同宗教、種族的大批朝聖者，會在破曉前寧靜的黑暗裡出發，沿著超過5000階的石階，一同緩緩前行，然後在山頂祈禱與迎接日出。

 

印度洋上的一顆珍珠

斯里蘭卡，這個對台灣遊客來說有些陌生的島國，舊名錫蘭，被稱為印度洋上的一顆珍珠。錫蘭位在印度東南方，與印度最近的距離只有31公里。西元前六世紀，來自印度北部的雅利安人移民至此，建立僧伽羅王朝，並在西元前二世紀時，因印度孔雀王朝阿育王之子來此宣揚佛法，改宗信仰佛教。到了公元前二世紀，印度南部的泰米爾人也遷徙至此，從五世紀到十六世紀，僧伽羅王國與泰米爾王國間征戰不斷。十六世紀起，錫蘭先後被葡萄牙、荷蘭統治，十八世紀末成為英國殖民地，直到1948年，錫蘭才終於宣布獨立，成為大英國協的自治領，並於1972年改國名為斯里蘭卡共和國。「斯里蘭卡」是錫蘭的僧伽羅文古名，意思是樂土、光明富庶的土地。然而，到了1983年，斯里蘭卡又經歷了北方的泰米爾民族主義武裝組織「泰米虎之虎」和政府軍間的慘烈內戰，直到2009年5月，這場長達二十六年的內戰才畫下句點。

 

雖然背負命運多舛的歷史，但現今的斯里蘭卡，是個美麗、富饒的島嶼，近年來斯里蘭卡經濟起飛，人民生活水準和消費力都逐漸提高，人均GDP在2017年達到4065美元，勝過了印度、巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾、不丹等國，在南亞國家中名列前茅。以錫蘭紅茶聞名的斯國，是全球最大的紅茶生產基地，也是世界前五名的寶石生產大國，而橡膠、椰子的種植園經濟亦是支撐經濟的主力。另外，斯國擁有八項被聯合國教科文組織分別評鑑為世界文化、自然遺產的名勝古蹟，觀光業也是重要經濟來源，每年為國家創造數十億美元收入。

 

目前從台灣到斯里蘭卡沒有班機直飛，需先到吉隆坡或香港轉機到可倫坡，若搭配南亞當地航空公司，從台灣飛斯里蘭卡的機票並不貴，只要一萬多元就能搞定。如果想感受印度洋的風情，但又對前往印度旅行有點疑慮，那治安相對較佳、人民態度友善、物價低廉的斯里蘭卡，也是一個南亞旅行的好選擇。

亞當峰的朝聖之路

 

位於中央高原南端的獨立山峰-亞當峰、又稱聖足山，是斯里蘭卡最著名的景點之一，每年都吸引大批海內外旅客造訪，這裡的特殊之處，不只是山頂絕美的日出、雲海、和眺望霍頓平原的景色，更因為這裡是斯里蘭卡的佛教徒、穆斯林、天主教徒、基督徒的共同聖地。

 

 

亞當峰山頂有座寺廟，廟內一塊岩石上有著長1.5米、寬0.8米的凹陷大坑，人稱「聖印」。對佛教徒來說，這是釋迦牟尼到錫蘭弘法時留下的足跡；而印度教徒相信，這是毀滅之神濕婆大神的足印；對伊斯蘭教、天主教徒、和基督徒來說，這是亞當（伊斯蘭教稱為阿丹）被逐出伊甸園後，在山峰單足站立留下的遺蹟；而對印度的聖多馬教派基督徒而言，這個聖印是耶穌的門徒多馬來到斯里蘭卡傳教時展現的神跡之一。

 

預備攀爬亞當峰的前一天，我們在傍晚抵達Delhousie的民宿Green House，民宿就在亞當峰的登山口旁，晚間六點，下榻於此的各國遊客就聚集在露台，邊欣賞山谷間的薄暮，邊吃有五種咖喱、燉菜配上白米飯的晚餐。用餐時，整個村莊突然停電了一會兒，但在黑暗裡，也更感覺到這小山村的寧靜；八點不到，旅人就紛紛回房休息了，養精蓄銳，準備在破曉前出發攻頂。

 

 

凌晨三點，我和旅伴們背著輕便的背包出發了，在幾乎沒有光害的Delhousie，周圍是一片寧靜的漆黑，唯一發出亮光的，只有步道上沿著石階綿延不絕到山頂的一排路燈，在黑暗中仿佛一條發光的天梯，領人直上雲霄。

 

我們出發的時間稍晚了些，穿著斯里蘭卡傳統白衣白裙、赤腳登山的當地朝聖者，大多早已上山，只有少數觀光客此時才進入登山口，沿著共5000多階的石階步道踽踽前行。

 

步道全長僅約七公里多，但海拔高度在七公里內從1200公尺陡升至2243公尺，沒有捷徑、也沒有纜車，只能一步一腳印的往上爬。步道兩旁不時出現一些小茶館，販賣零食點心、罐裝水、和現煮的奶茶。奶茶與水的賣價都沿著步道一路攀高，但能在凌晨山區的寒意裡來杯熱奶茶暖身、坐在路旁的棚子裡歇口氣，對走累了的旅人來說仍是感激不盡。

 

這段通往亞當峰的朝聖之路，雖然都已鋪設維護良好的石階，但5000多階的山路，對不常登山的我來說還是頗為吃力。途中走走停停時，多次遇見一位頭髮花白的英國伯伯，在路邊茶館休息時聊了一下，得知他與妻子已多次從倫敦來到斯國旅遊，但平常愛打網球的妻子已健步如飛的攻頂了，留他在後面按自己的步調慢行。

 

伯伯笑著對我說：「不覺得這條步道就像人生嗎？有的時候有美景、有的時候一片漆黑；有的時候會遇見朋友、有的時候一個人；有的時候很累，但有的時候路邊又出現茶館了！」這段話平常聽來可能有些陳腔濫調，但在氣喘吁吁、奮力自山路向上的此時，聽來卻像真理的話語般，頓時令我有些感動。

 

然後，經過三個小時跋涉，我終於在日出前抵達山頂，山上有著傳說中保留了聖印的寺廟、山屋，裡面早已擠滿了夜半就上山的朝聖者、遊客，許多人在此打地鋪補眠等待日出，也有許多人坐在寺廟旁的大階梯上休息。

 

擁擠的人群裡，有大批穿著全身白衣、帶著供品前來的佛教徒、有戴著頭巾的穆斯林、也有當地的天主教修女、和來自世界各國的遊客。這是一個曾經歷多年種族衝突內戰的國家，但此刻，這個在佛教徒、穆斯林、天主教徒心目中都是聖地的亞當峰頂，不同宗教、種族的人們並肩坐著，一同等待日出，向心中的神祇敬虔地祈禱著，然後，一同迎接亞當峰美麗的曙光，因美麗的日出和雲海而讚嘆驚艷。

 

 

 

佛教聖城康堤裡的古老教堂

 

對佛教、伊斯蘭教、基督宗教來說都是聖山的亞當峰，也正體現了斯里蘭卡是一個多元宗教、族群的國家。斯里蘭卡的國教是佛教，全國約70%民眾信仰小乘佛教，但也有約12%民眾是印度教徒、還有約9.7%的穆斯林、以及約7.4%國民信仰天主教和基督教。宗教相同的人們大多居住在同一區域，各自獨立成不同的社群；在這裡，宗教已經深入民眾的每一個生活細節，不論是日常飲食、商業活動、重大慶典都離不開宗教的參與。

 

離開亞當峰後，我們來到中部的聖城康提（Kandy）。康堤在僧伽羅語中意為「偉大之城」或「首都」，相傳西元四世紀時，佛陀圓寂後，印度公主將佛陀的一顆牙齒藏在頭髮裡帶進錫蘭，保存在康提的佛牙寺中，康堤從此成為佛教聖城。

 

在這裡，我與旅伴入住了市中心的地標Queen's hotel，這棟華美的老建築是當年英國殖民時期的錫蘭總督府，現在則是間三星級酒店，旁邊是美麗的康堤湖，湖的另一頭就是佛牙寺。

 

而在康堤市中心散步時，我邂逅了一間古老的美麗教堂-康堤浸信會（Kandy Baptist Church)，這間教堂建立於十九世紀，英國人將斯里蘭卡納為殖民地，大英浸信會派遣宣教士來到斯里蘭卡宣教之時。

 

我造訪的這一天，雖然不是主日，也有三、四位當地基督徒，在會堂裡跪著禱告，於是，我也跟著坐在後面靜默了一會兒，為著過去的一年向天父獻上感謝，並且用‭‭詩篇二十七‬ ‭篇4節，‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬祈禱：「有一件事，我曾求耶和華，我仍要尋求： 就是一生一世住在耶和華的殿中，瞻仰他的榮美，在他的殿裏求問」‬‬‬，在這一間位於佛教聖城，但從1840年起就屹立不搖至今，於一百七十多年中持續帶給康堤基督徒們力量的教堂裡，感受天父所賜的平安‬‬‬。‬‬‬‬‬‬‬‬‬